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套量訂製vs.全訂製
當你決定擁有一套「訂製」西裝那一刻起，身為男人的某種專屬體驗，即將展開。首先，需要釐清的是，你的西裝希望「訂製」到什麼程度？關於訂製，可以分為「套量訂製（Made to Measure，簡稱MTM）」與「全訂製（Bespoke）」兩類。
所謂套量訂製，可以被理解為擷取全訂製服飾與現成西服（Ready to Wear）的雙重優點的方式。以國際精品品牌來說，通常會提供3到4款不同版型的現成西裝，依據你的身型「套穿」之後挑選出最為合適的其中一款版型及尺寸，再由專人對你的身型（肩寬、袖長、腰線等）進行細部的尺寸度量。接著就會將你所選擇的版型、尺寸、細部微調的尺寸數據，三者一起提供給縫紉部門進行製作。順帶補充，如果你選擇的是義大利品牌，通常會看到的說法是義大利文──Su Misura，原本等同於Bespoke的字義，現今已經時常被借用在實際上是MTM的製作方式。目前在台灣男裝精品品牌，包括：Ermenegildo Zegna、Gieves & Hawkes、Burberry及Brooks Brothers，提供的都是以MTM服務為主。因此在這篇文章中，我們也會以MTM為架構繼續接下來的討論。
若是選擇全訂製西裝，最明顯的不同在於──不會有任何一套既有的西裝讓你穿套。取而代之的是，訂製師傅針對你身型每個細節巨細靡遺地度量，為你繪製獨一無二的版型，從無到有地完成一套專屬西裝。優點是因為一切因你而生，所以絕對不會（也不應該）有任何不合身的問題。但相對的，價格和時間成本也因此提高。
你需要什麼樣的西裝
Gieves & Hawkes建議正規化訂製西裝的男人務必牢記三大考量點：穿著場合、頻率、季節。我們十分同意這看似基本其實重要的提醒，許多（尤其是第一次）訂製西裝的男人往往會希望擁有一件「全能」西裝，最好是上班、晚宴、甚至自己婚禮都能上場。殊不知，一件號稱全能的西裝，很有可能淪為樣樣通樣樣鬆的四不像，而且浪費了訂製西裝的初衷。因此，不要貪心，越清楚自己的需求，就越可能得到符合你需求的訂製結果。
剪裁 剪裁 還是剪裁
一套西裝的成與敗，有高達八成取決於剪裁是否精良。或者更精準的說，如果你選擇的是MTM訂製，那麼關鍵要素就在於版型。Burberry認為：「一套合身度拿捏得當的西裝，首要注意的部位在於肩線。肩線可比喻為西裝之眼，是整套西裝的靈魂所在。」英式剪裁的Burberry肩膀部位較為收窄，與身體呈現的角度顯得俐落修貼，適合身型普遍不那麼壯的亞洲人。同樣來自英國、為皇室愛用且擔任英國三軍制服指定製造商的Gieves & Hawkes，則獨家在西裝肩頭裡布加上馬尾毛，並輔以縱紋剪裁，藉由馬尾毛受壓後仍可快速恢復原樣的特性，讓西裝肩頭隨時都呈現挺拔平順感。
相較於英式西裝硬挺修貼的式樣，歐陸義式西裝如Ermenegildo Zegna的特色則著重於肩部線條的圓潤，以及強調腰身的線條，同時也重視穿在身上的整體輕柔舒適感。順帶一提，義式西裝的面料花樣與顏色，通常偏向比較活潑鮮明的對比花色。除了英國及歐陸的西裝傳統之外，新世界美國也擁有屬於自己的經典代表品牌Brooks Brothers。對身為美國歷任總統愛牌的Brooks Brothers來說，除了也著重肩部與頸部的舒適合身度，對於肩與腰之間的距離比例也相當在意，在MTM訂製過程中，若修改袖長時腰身比也會同步連動調整，對剪裁的堅持由此可見。
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