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漫步於眾神之道
阿瑪菲海岸的美景，不僅吸引葛蕾絲．凱莉、亨弗萊‧ 鮑嘉與伊莉莎白．泰勒等大明星，許多文人墨客也來此汲取靈感。「眾神之道」（Sentiero degli Dei）堪稱阿瑪菲海岸景色最壯麗的步道，這裡寧靜的美景，令伊塔羅‧ 卡爾維諾、歌德、D.H.勞倫斯等文學大師留下深刻印象。
眾神之道的起點在山頂上的小鎮阿傑羅拉（Agerola），看起來並不起眼。小路在陡峭的山間起伏蜿蜒，最後來到波西塔諾。16世紀時，此處海岸常遭薩拉森人（Saracens）與海盜侵擾，一座高聳的防禦塔遺跡，正好說明當年的動盪。不過，現在四下僻靜，空氣中飄著野生百里香的芬芳，唯一的聲響是蟋蟀鳴叫，及豪豬偶爾在草叢間穿梭的沙沙聲。轉個彎即可從不同角度，俯瞰壯闊的寶藍色薩萊諾灣，天氣晴朗時，還可眺望索倫托半島彼端的卡普里島。若神祇曾到過人間，那麼不難想見，祂們必然來過這裡。
●眾神之道（從阿傑羅拉主廣場的指標開始，全程步行約3小時；in-italia.com/italy/campania/hiking-path-sentieri-degli-dei）
位於海邊的拉托納瑞拉餐廳所提供的麵食；海妖飯店的露台
到海灣大啖海鮮
阿瑪菲海岸的海鮮名聞遐邇。康加德馬里尼（Conca dei Marini）這座小鎮，有座絕壁環繞的清靜沙灘，堪稱海岸線上最美的小海灣。要到康加德馬里尼不能開車，須從馬路上沿著陡峭的石階步行而下，或從阿瑪菲鎮搭船前來。然而，若能造訪海灘邊的拉托納瑞拉（La Tonnarella）餐廳，大啖當天捕撈的海鮮，就不虛此行了。
來到餐廳，只見服務生忙進忙出，手上的盤子裝滿鮮美的淡菜、蛤蜊、紅白相間的章魚、一堆堆炸花枝與碳烤海鱸，配上裝在水瓶中的白酒與熟透的桃子片。要搶位子得趁早，因為當地人都是早早前來，並在這裡待一個下午。
●拉托納瑞拉餐廳：Conca dei Marini（位於阿瑪菲與富羅爾[Furore]之間；主菜506元起；00 39 89 831939; ristorantelatonnarella.com）
跳進第勒尼安海清涼一下。
跳進地中海
阿瑪菲鎮附近的水域布滿船隻，從簡樸小船到龐大的超級遊艇一應俱全。岸邊的幾處海灣每到周末就化身為水上城市，聚集大批船隻，熱鬧舉辦派對。
然而前往開闊的海域， 才能進行阿瑪菲海岸最刺激的活動。首先，先找岸邊城鎮隨處可見的「noleggio barche」（租船）招牌，然後花個幾歐元，就能成為船長，駕船出航。速速駛離海灣後，第勒尼安海與藍天就在眼前展開，海天一色，界線難分，看上去是各種深淺藍色交替的色帶，如同矢車菊藍的尾波穿過中間。烈日把上了亮光漆的木甲板曬得熱烘烘，船舷燙得幾乎可以煎蛋。在這炙人的高溫下，大家紛紛來到船舷，腳趾探出邊緣，倒數三、二、一⋯⋯ 大聲一喊後，往暖暖的空氣一躍，撲通跳進海水中。潛水時，四下是如此清涼寧靜，非常幸福。之後他們又冒出頭，擤擤鼻子，回到船上再跳一次。
●岸邊多數港口皆可租船（小汽艇每小時828元起）。
瓦倫提諾．艾斯波希多釀造這一帶居民最愛喝的檸檬酒
學習檸檬酒的祕密
來到普萊亞諾鎮（Praiano）外圍，可看見檸檬樹林以梯狀排列在斜坡上。瓦倫提諾．艾斯波希多（Valentino Esposito）從纖細枝枒上，摘下沉甸甸的檸檬，幾乎每顆都有兩個拳頭那麼大。他說：「檸檬可搭配肉類、海鮮、冰淇淋，就算只是半杯檸檬汁加半杯水，也非常好喝。」然而重頭戲當然是檸檬酒（limoncello）。這一帶的人從前就愛喝檸檬利口酒，通常是把它當作餐後酒。瓦倫提諾的檸檬備受推崇，受到名廚傑米．奧利佛（Jamie Oliver）與吉納羅．卡塔洛（Gennaro Contaldo）大加讚賞，他也偶爾在檸檬園幫兩位大廚辦野餐。
瓦倫提諾回到他的農產品小工廠「海岸美味」（Il Gusto della Costa），將深烘的濃縮咖啡和兩條檸檬皮刨成的絲放進咖啡壺中，煮起檸檬咖啡。一旁有兩名助手，將黃澄澄的酒注入玻璃瓶。瓦倫提諾解釋：「做檸檬酒時只能用外層的皮，裡頭的白色軟皮會苦，不能用。檸檬皮要在酒裡泡個3、4天，之後再加冷水與糖製成的糖漿。原料就只有這4種，鮮豔的顏色是天然的。在9月、10月的時候，檸檬是綠色的，因此檸檬酒也是綠的。」
啜飲一口黃色檸檬酒，令人心曠神怡。這酒醇厚、甜美又有勁，正是阿瑪菲海岸最知名的水果散發出來的新鮮活力。
●海岸美味工廠：Via Gennaro Capriglione 24, Praiano（00 39 89 813048； ilgustodellacosta.it）
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