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西雙版納的「野」，不僅表現在天生地養的熱帶水土上，少數民族奇異的風俗、邊境商貿的活動，乃至於日用飲膳的多樣取材，更無處不體現了在地居民犯難進取的精神。憑一張「野地圖」走闖西雙版納，在古寨、古道以及熱帶雨林的深處，徹底釋放體內動如脫兔的冒險因子！
熱帶的色相 野語西雙版納
西雙版納的一天，或許是率先由顏色揭幕的：比如破曉的浮光，騰騰閃耀的寺院金頂，小和尚們身披橘紅僧袍，準備開始一日的門課；比如山林另一頭的青鬱渦雲，渦雲下的烏鵑和朱鸝展翅掠過群樹，棕殼蝸牛也緩緩伸出觸角，探索這個美麗新世界……
位處國境之南的陲岸，西雙版納既是傣泐語中豐饒的「十二千畝田」，也是名副其實的「邊城」；在瀾滄江經年的潤渥下，這塊彷彿離塵獨立的淨土仍悉心接受自然秩序的支配，隨著日升月落而勃發著生命力；而正是這樣一份原初的激情，構成了西雙版納紛繁的色相。
孔雀的藍
攝影／李維俊CTPphoto
熱帶地方的天氣素來詭譎，晨起，近郊山野染了濕意，整座原始森林公園像浸潤在一場氤氳的夢境裡。我們在金湖畔翹首等待，本來擔心天候會攪擾原訂的拍攝計畫，然而俄頃之間，風息，樹靜，雲散，聽得見陽光雀躍的滑步，洶湧的水氣逐漸退潮了，版納的天空終於裸出原初的質地──藍得如此精邃，澄明，又隱約收斂著翡翠般的清光。
「放飛表演開始囉！」不曉得誰率先大喊。我們登時將目光移往金湖彼岸。果然，在飼養員的哨音引導下，成群結隊的孔雀紛紛滑掠過湖面；牠們僨張著姿態，雙翼像敷了泥金的扇翣般上下款擺，只見一整片青春越鳥曳著尾羽、依次降落於草地間，將觀景坪織成一張璇璣圖。
我想起傣族代代相傳的「孔雀公主」神話，或許，也只有西雙版納這樣如夢似幻的樂土，才養得出這樣靈動繽紛的故事吧？倘使有一天，有人問我對於這塊熱帶地方的最初印象，我會回答：在蔚藍的天穹下，曾經有一大群孔雀飛越過盛夏的水鄉澤國。
雨林的綠
上-茶馬古道景區、中－基諾山寨、下－景洪市區(攝影／任中豪)
我們乘車奔騰於公路及蜿蜒的山徑間，彷彿行走在一張巨大的蕉葉裡。順著葉脈開散出來的紋理，一路上老老少少的枝葉扶疏著，搖曳著；山巒起伏的臥姿已然遭野性十足的草木掩覆，遠遠望過去，那泛著薄光的林相竟有如天然飽滿的玉髓，綠得就要淌出水來。
來到安納塔拉度假酒店，熱情的經理隨即安排了一系列參訪行程。除了導覽員，陪同我們的還包括禮賓部駕駛；這名土生土長的小伙，前幾年也曾任職於隔鄰的熱帶植物園區。趁著片刻閒暇，我問他怎麼不趁著年輕出去走闖，他幾乎毫無遲疑地脫口說道：「我不能離開版納！你看看前面那片田地，那些森林，外頭肯定沒有的；水勢比較清淺的時候，我還能到羅梭江邊釣魚，或乾脆下水游泳呢??不想離開，因為離開以前，我心底已經開始想念了。」啊，他為什麼要告訴我這些呢？他為什麼能夠如此安然地傾吐，將庋藏多年的秘密交付予一位素昧平生的過客呢？──我甚至還不曉得他的名字呢！
熱帶雨林雖然錯綜繁密如迷宮，可是對版納的孩子而言，那歷久彌新的綠意卻彷彿母親聲聲的呼喚，無論在何時何處，總為他們指出一道回家的方向。
燈酒的紅
夕陽緩緩沉落，瀾滄江邊華燈初啟，白日裡蟄伏的餐館和酒吧紛紛開張。這裡是傣江南，西雙版納著名的夜生活集散地；走進燈籠高懸的門洞，紅色酒吧的每個角落皆疊映著遊人把盞言歡的身影；邱哥豪氣地端出幾手啤酒和數道特色佳餚，我們於是坐在臨江的桌位談天說地，美麗的景頗族駐唱歌手更於半途加入，觥籌交錯間音樂聲不斷宛轉流瀉，令人不知此身何在。
江風拂過橋岸，拂過棕櫚樹巨大的羽狀複葉。轉眼間長夜將盡了，一夕的輾轉交心縱使心神疲憊，彼此的臉上卻又都掛著一抹滿足的笑意。燈酒輕軟的紅，西雙版納明媚的印象，不似羅帳貪歡般頹唐，卻在幽微的暗光中靜靜沉澱，終於成為記憶裡一脈溫柔的血色。
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