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鄧學凱的童年玩伴很有趣，是大一群咕咕叫的土雞。白肉雞跟著麥當勞而來，讓本土土雞產業幾乎瓦解。成長美好的記憶，讓他寧捨高薪選擇家業。他一手打造訴求活力、健康、便利生活的鮮雞品牌凱馨實業；現更藉由「快樂媽咪」，開發好吃、好看、好方便的冷凍調理食品，從超商到網站行銷，讓消費者體會幸福「雞」味。
「中壢埔心的麻油雞又油又香，粉好吃。」曾經有一段時間，台灣街頭巷尾流行著這麼一句「董月花」著名的口頭禪。
這的確是句內行話。濃醇香的麻油雞，除了百年麻油畫龍點睛外，軟Q帶嚼勁的土雞更是關鍵食材。無怪乎麻油雞高居中國人食補排行榜冠軍。除了是新產婦的專利，冬天時，尋常百姓也喜愛到麻油雞專賣店，叫上一碗；先喝一口慢火熬煮的鮮美雞湯，再吃一口香嫩順口的雞肉，就像那句廣告語：多好，你咁知。
台灣土雞的妙不可喻的滋味，台灣第一家專業土雞、烏骨雞、放山雞電宰的專業生產廠，凱馨實業的總經理鄧學凱最能體會。「我家從十幾年前就開始養雞，我小時候還提水提飼料去幫忙餵雞，算是一路看著土雞長大的。」他說道；養過、餵過，當然更是位擅長雞料理的美食達人。「我們的烏骨雞用冬蟲夏草燉煮，或是以黨蔘來調味，簡單的家庭料理法就很棒了。」鄧學凱自信地豎起大姆指。
美好的記憶，是他寧捨高薪選擇家業的動能。「我從小吃土雞長大，其實很難接受速食店裡白肉雞做成的炸雞，總覺得那不算是雞肉，我更想做的是將土雞美好的滋味，分享給消費者。」他誠摯地說道。
生活形態 衝擊生產供應鏈
土雞跟烏骨雞可算是台灣食材之神，幾乎談到食補養生、祭祀宴客、美食享受，都少不了這一味。舉例來說，清明、端午、年節祭拜時，家庭主婦恆常上傳統市場挑隻土雞，蒸熟後擺上供桌酬謝神明。
此外，在廣東燒臘店裡，玻璃櫥櫃總有一排烤得金黃、油亮的雞腿，引人口水「採採滴」，就是用土雞才能夠如此誘人；又如：喜慶宴客時，一定會有道「人蔘烏骨雞」或「竹笙熬老母雞」菜色，取其「起家（雞）」的吉祥意思。因為台灣老一輩人對「土雞」情有獨鍾，造就凱馨實業的誕生。
凱馨董事長鄧進得是位技術了得的「專業鑑別師」，在當時一隻種雞要價上百元之譜，鑑別師的眼睛稍微「走鐘」（台語，意指看走眼），雞農可就損失慘重了。鄧進得靠著口碑與技術累積創業的第一桶金，1991年回到雲林斗六市籌組雞隻電宰廠；1992年凱馨實業正式運作，銷售生鮮雞隻給傳統市場的盤商、承接外燴的業者等。
這時是台灣禽畜業的黃金時期，凱馨擴展的腳步很快，不僅增建生產線、向前整合種雞、孵化場，而日本消費者向來對「黑嘛嘛」的烏骨雞有種崇拜式的喜好，還特地來台灣向凱馨採購純正的台灣烏骨雞，運回日本銷售。台灣土雞成為真港的會下金蛋的「金雞」，市占率高達六、七成。
隨著經濟起飛、房地產高漲，鄉村青壯人口開始到都市淘金，慢慢地喜慶宴客的流水席少了，逐漸地以往媽祖出巡繞境時，各鄉鎮固定的「做醮」慶典，變得有一搭沒一搭的舉辦，也讓土雞的雞影逐漸消失在餐桌上，供桌前；小家庭人口結構，職業婦女增多，忙碌緊湊的生活，讓她們因重視安心健康以及便利，改至量販店等通路購買。凱馨在第一線感受到家庭結構帶來的重大衝擊。「不要說別的地方，以前我還在唸書時候，斗六這地方每年還會在固定時期有酬神慶典，我們俗稱的『熱鬧攤』。這時候，雞隻的銷量特別好，後來生活改變了，感受到銷售數字明顯的掉了很多。」他說道。
等到麥當勞、肯德基在台灣設點進駐，小朋友吃著炸雞的燦爛笑容，對照出台灣土雞時不我予的眼淚。
土洋大戰 多次轉型比氣長
80至90年代，速食連鎖正式進入台灣市場，炸雞成了小朋友最早認識雞肉的樣子。「速食店的雞肉好吃的原因，其實是裹在外面那層調味料好吃，並非食材本身，口感跟土雞差很多。」鄧學凱分析道。他口中的雞指的就是白肉雞。白肉雞在市場的應用，最常見於使用燒烤、串燒或是裹粉油炸的方式來料理。通路應用多在夜市的小攤販、速食連鎖、低價位的便當業者等。
白肉雞與土雞最大的產品特性在於前者飼養均一度高、飼養的周齡短、屠宰時不用保留全雞型態、可機械化處理、加工技術單純；後者可就很「厚工」，不僅飼養的參差度高、周齡也需比白肉雞多養出２至３倍時間。
另一方面，由於土雞價位高，做法也多以不破壞食材的蒸、燉等方式料理，所以屠宰後還需保留雞隻完整的型態，以避免引起消費者認為有偷斤減兩的誤會，更遑論用機械統一化處理。更困難的是，雞隻料理千百種，要顧慮到口感、要容易處理，還要色香味俱全，原本是土雞的優勢，遇到白肉雞，反而成為先天缺陷，等到家庭結構轉變，白土雞大軍氣勢如虹，加上連鎖速食的推波助瀾，新世代的小孩幾乎異口同聲地說：「我是吃麥當勞長大的。」台灣土雞就這麼敗陣下來，原本為數眾多的養雞大王，被逼著退出，徒留下空蕩蕩的雞舍。
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