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一九八○年代，柴契爾夫人主政期間，英國文化欲振乏力，而九○年代初期依然不太起色。但到了一九九四年，年僅四十一歲的布萊爾率領工黨取得執政權，英國開始為之改觀。工黨主打市場經濟，放寬投資，同時祭出文化創意產業，此後，時尚、音樂、出版、建築、廣告、設計、美術等領域便呈現源源不絕的活力。
英國人的傳統打扮往往令人印象深刻。例如，神探福爾摩斯一出現，總是身穿大衣，頭頂著小帽，手持拐杖，嘴巴還叼著一根菸斗。而身穿全套黑西裝的英國紳士一臉不苟言笑，也讓人記憶猶新。英國人發明許多運動，選手一打起球來，總會身穿潔白的網球裝和板球裝。此外，蘇格蘭的格子花紋布料，加上傳統裙裝（kilt），男女皆宜，也展現文化的特色。近年來，法國設計師高第耶（Gaultier）大力鼓吹，男人應該跳脫傳統的框框，試一試這種裝扮，但大多數男人一時之間恐怕難以接受。
談起西裝所需的原料當然是羊毛，英國早有悠久的歷史，過去比利時安特衛普（Antwerp）早在中世紀就是進口英國羊毛，然後再加工製造。十八世紀中葉，英國發動工業革命，並進而生產棉布。自工業革命以來，面對日趨單調男裝，十八世紀末期到十九世紀英國掀起一股時髦風（Dandyism）。這位始作俑者就是聞名倫敦社交界的布魯梅爾（Beau Brummell）。他是英王喬治三世的親密好友，也是社交圈的明星。布魯梅爾所提倡的男性美學則發揮一股影響力。平時身穿鹿皮緊身褲，雙腳套著長筒馬靴，手持拐杖，頭頂著高山帽，白襯衫還繫著一條絲巾。顯然這種打扮就是所謂的時髦兒（Dandy）。這股時尚潮流一擴散，更影響到對岸的法國作家和一些沒落貴族，例如巴爾札克、福樓拜、波特萊爾以及孟德斯鳩伯爵等人的穿著。到了十九世紀末，英國作家王爾德也大力宣揚這套時髦美學。
至於名牌服飾，十九世紀中葉，英國設計師開始登場，例如沃斯（Worth）前往巴黎開店，推出高級訂製服，其顧客包括歐仁妮皇后和上流社會的貴婦。而防水大衣則要歸功於湯瑪士‧布柏利（Thomas Burberry）。他於一八五六年在罕布夏郡開設西服店，後來從農民服和軍服得到靈感，配合英國寒冷的氣候，推出大衣，其布料就是軋別丁（Gabardine），由棉、羊毛、合成纖維織成的，具有防水功能和耐穿性。一八九一年，他前往倫敦開店，到了二十世紀初期，該品牌的大衣更榮獲皇室的喜愛。一九一一年，南極探險隊的隊員和一九一四年的英國登山隊都是身穿這種大衣。顯然，Burberry也因這兩件國際大事而聲名大噪。一九一四年，歐洲爆發第一次世界大戰，英軍奉派前往歐陸參戰。當時軍方指定英軍必須要身穿Burberry大衣。在歐陸戰場中，英德兩軍各自躲在溝壕裡相互開槍射擊，因此這種大衣又稱為「溝壕大衣」。一九一八年，戰爭結束後，溝壕大衣的市場佔有率也就扶搖直上。Burberry大衣也受到好萊塢電影的青睞，如，《北非諜影》中的亨佛萊‧鮑嘉、《刺激》中的勞伯‧瑞福（Robert Redford）。至於英式毛衣能夠享譽全球，則要歸功於傑格（Jaeger）公司的產品。
一九六○年代一登場，倫敦更成為時尚的震央。尤其是年輕人創造了「街頭流行」（Street Fashion），他們面對失業率節節上升，無所事事地在街頭逛來逛去，身上經常一貧如洗，因此穿著往往來自於二手的跳蚤市場。這種隨興的打扮無形中也塑造一種穿衣哲學。日本設計師三宅一生到法國進修時，一有空就會到倫敦，詳細觀察街頭流行，而法國設計師聖羅蘭和日本的川久保玲也從這股時尚吸收不少養分。此外，身著夾克或西裝，騎著偉士牌機車的莫德族（Mods）也打造另一種時尚面貌。
到了一九九○年代，英國時尚再度發威。九六年，法國名牌迪奧（Dior）已經是隸屬LVMH集團，總裁阿諾聘請英國設計師賈利安諾（John Galliano）接掌首席設計師，而麥昆（Alexander Macqueen）則接掌旗下另一個品牌紀凡希（Givenchy）。這兩項人事安排倒是讓英國人欣喜若狂。同時這兩位設計師的母校聖馬汀藝術學院服裝設計系也開始受到時尚界和買家的青睞。此後每年的畢業服裝秀往往吸引全世界的服裝公司，並派人前往現場挖掘人才。回顧過去，自一九七○年代以來，薇薇安‧威斯伍德（Vivienne Westwood）風風光光之後，英國的服裝設計一直欲振乏力，但中生代設計師保羅‧史密斯（Paul Smith）加上這些少壯派設計師的亮相，卻是讓沉寂已久的英國時尚界再度點燃一股活力。
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