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由古至今的美食家都會在這個季節，因「蟹」而饞。如果你吃蟹已到了一個境界，更可以找找《蟹略》、《蟹志》、《蟹譜》，也可以搜羅些蟹賦、蟹詠，來輝映對照咱們古今吃蟹的一些情趣。
秋臨楓紅，全世界都愛吃這鮮美、準備冬藏的肥蟹，只是吃法各有不同，遠至美洲、歐洲的吃法在此文就不談了。就亞洲來說，台灣絕對是個吃蟹的天堂。喜宴中的「紅蟳」、「菜蟳」，海產店中的「花柿」、「三點」、「旭蟹」、「處女蟳」，上海館用梭子蟹做的「嗆蟹」（蟹讀作哈）、挖大閘蟹做的「蟹粉」，路邊賣的「毛蟹」、日本料理常用的「帝王蟹」、「軟殼蟹」，如果不過癮還可嘗嘗由香港進口的「奄仔蟹」、「重皮蟹」、「黃油蟹」……雖然都是蟹，可是吃法、風味大有不同。
而蟹的烹調法，「蒸」、「煮」、「炒」、「炸」樣樣都有，但我個人覺得要吃全蟹唯有「蒸」得以吃出蟹本身的原味。有些飯店大廚主張大閘蟹煮味最美，我則大大不以為然。用「煮」唯有的好處是殺菌較完全，但想想蟹本有的肉汁膏香，會因滾水不斷地與蟹肉做交替往返，不敢說流失怠盡，但風味必定有所失真。我蒸蟹，會先以小牙刷將蟹腳縫、蟹臍等洗個乾淨（記得綁在蟹身上的繩子別去掉，以免危險），水煮開了，放兩片紫蘇，將蟹腳朝天放上蒸盤。這紫蘇可去腥，腳朝上、蟹蓋在下的目的，是將溢出的蟹汁留在凹圓的蓋中，蒸熟後，與蟹汁接觸的第一口吸吮，絕對不遜於羞澀的初吻；如果你小氣得捨不得流失的蟹汁，更可先打個雞蛋花，置於淺盤中，將蟹置於蛋汁上入鍋蒸熟，所溢出的蟹汁與蒸蛋，又契合地創造出另一琴瑟合鳴的驚艷。
江浙的醬爆蟹、香港的避風塘蟹、廣東的蔥薑焗蟹、馬來西亞的咖哩蟹等，都是在調味上表現地域風味的特色，偶爾嘗之亦有情趣，但都別忘了將沾在指邊的醬汁吮個乾淨，躲在旁邊的侍應和廚師，不僅不會覺得你失禮，反而會因你的美味小動作得到勝過小費的心靈肯定，而報以歡愉。但我衷心建議愛吃蟹的女士朋友們，別在第一次約會或重要的聚會中吃蟹，原因是你再怎麼利用吃蟹的工具、再怎麼努力表現優雅，都得齜牙咧嘴地面對。想想那畫面，你不斷地變化嘴形、缺了一邊口紅的嘴、與吐蟹殼的樣……能看嗎？
台灣這幾年政府不通、百姓通，季節到了四處都是從大陸江浙來的大閘蟹。如何選、如何烹、如何品嘗，文章早已一籮筐，我不再贅述，但我把自己吃大閘蟹的另類方法和大夥兒分享。
買傳統板豆腐切成三公分厚的長方狀，將水煮滾，放少許鹽、薑片。豆腐入鍋用大火煮，約十分鐘後，豆腐會有些像月球表面的坑洞，關火後讓豆腐泡在水裏備用。另外起一油鍋（如果用豬油更好），放少許嫩薑末，將蟹粉入鍋用小火煸炒，待蟹粉微微浮起呈泡狀，在冒出蟹的膏香時，淋下陳年紹興，略炒一下，兩股香氣炒勻了，即刻加少許雞高湯同煮，再加少許鹽、白胡椒粉調味。此時將豆腐入鍋，用中火燒，待湯汁略收乾後，勾一點芡起鍋即可。這道菜得用湯匙來吃，小心燙，半吸半吮的、亦齒亦舌的，你能感覺豆腐的嫩，而咀嚼當中它釋放出蟹的原鮮，那種寬心臨雲之感，再啜一小口紹興，畫一個美味小句點，人生夫復何求？
前些時我小作《詠蟹》一首，以饗饕客，亦饗看倌。
黃伯琥珀凝如霜
持螯橫行真無腸
生薑紫蘇醋醒味
清茗陳紹吟千觴
註：大閘蟹有黃伯之稱，要吃牠的膏，色如琥珀、形如霜狀，味最美，牠也有無腸公子之稱，但其實牠是有腸的，而且性寒，腸胃不好的食客如誤食，會拉肚子。但蟹在換殼時，沒有了保護，會被同類殘食，也可以此稱牠們「無心無腸」吧。
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