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「你吃過米其林了嗎？」不知何時，這句話成為台北街頭最時髦的問候語。
台北東區走一趟，愈來愈多餐廳、甜品店，不管主廚是否曾任職米其林餐廳，紛紛掛上米其林的招牌；五星級飯店宣傳單，刊登著三星米其林主廚客座的消息；虛擬世界的美食網站，命名為米其林；參加美食展的隊伍，叫做台灣米其林；台北國際牛肉麵節評鑑，名字也冠上米其林；甚至連餐飲系學生，也引用米其林三星主廚艾倫．杜卡斯的名字，把自己的英文名取為Alain。
悄悄地，米其林風潮襲捲全台。台灣人有多瘋米其林？從兩件事就可窺見一二。
新時尚〉米其林風潮襲捲全台
2009年9月，西華飯店邀請日本米其林三星主廚神田裕行來台灣擔任客座主廚，7月開始宣傳時，景氣仍未回溫，一度擔心一客定價1萬2000元的價格乏人問津，沒想到才宣布兩個星期，350客就預訂一空。還有200多人等待候補，抱怨聲此起彼落，讓西華飯店只好啟動緊急應變措施，和航空公司、旅行社合作，舉辦搭商務艙、住五星級飯店、吃神田料理的行程，以平息眾怒。
「台灣的米其林粉絲比想像還多，」西華飯店公關經理陳祖平印象最深刻的是，才七天的活動，就有客人連續吃了三個晚上。
兩個月之後，打著「全世界最會摘星的主廚」侯布匈（Joël Robuchon）名號的「L''ATELIER de Joël Robuchon」餐廳，在台北信義商圈盛大開幕。
開幕一個月，除了餐飲同業、企業老闆和美食饕客之外，就連一般消費者也開始躍躍欲試，詢問度之高，讓不少人反應訂不到位子。餐廳總經理許智皓透露，還有米其林粉絲已登門光臨三次。
精準一點的說法，台灣「L''ATELIER de Joël Robuchon」並不能算米其林餐廳，因為米其林至今尚未發行過台灣版指南，即使是侯布匈這種曾獲25顆星星肯定的主廚，來台開設的餐廳，也不等於該餐廳就能夠掛上米其林星星的榮耀，因為米其林星等是頒給餐廳，不是給主廚。
因此「L''ATELIER de Joël Robuchon」只能說是開啟台灣「最貼近」米其林的一扇窗，讓台灣人可以更容易的碰觸到何謂米其林等級美食的一角。但光是如此，就足以令台灣人深深著迷。
追星史〉1998西華飯店開首例
談起台灣人的追「星」史，必須追溯到十年前。
2000年之前，米其林一詞不過是台灣美食圈、饕客和上流社會間流傳的美食代名詞。唯有砸下大把鈔票，長途拔涉遠赴歐美一趟，才有機會踏進餐廳朝聖，對於一般人來說，根本是遙不可及的夢想。
真正讓台灣人不出國就能品嚐米其林美食，得歸功於五星級飯店。
1998年，西華飯店首開先例，邀請米其林三星主廚艾倫．杜卡斯（Alain Ducasse）來台獻藝，550客的套餐，每客要價1萬台幣，開放訂位後不到兩週即額滿。
隔年，西華再度邀來雙胞胎三星名廚Jacques和Laurent Pourcel舉辦美食活動，同樣是訂價上萬，訂位熱烈程度仍有增無減。
從此之後，國內不少飯店像是晶華酒店、亞都麗緻、遠東香格里拉飯店等，幾乎每隔一年～兩年，就會到世界各地網羅米其林主廚來台短暫客座，為米其林在台灣打開知名度。
不管是真正獲頒星級的米其林主廚，或是僅曾「任職於」米其林餐廳，只要請到有過米其林經驗的廚師，就是集客的萬靈丹。印證了飯店界公關們盛傳的一句話，「只要打上米其林三個字，都會很好賣，」即使根本不賺錢，飯店還是趨之若鶩。
瘋追星〉東京版米其林拉近距離
隨著米其林指南的版圖，從歐美擴張到亞洲，瘋米其林的台灣人也從上流圈，延伸到平民百姓。
累計已經吃超過300顆星星的台中開業醫師詹益昌，笑稱自己的本業是吃米其林，副業才是當醫生。他回想，自從1997年開始吃星美食，就開始四處演講，分享星星的滋味，只不過台下的聽眾大多數都聽不出所以然，直至2007年、米其林東京版問世後，聽眾才開始對米其林產生共鳴。
曾有一段時間也沉迷於「數星星」的美食作家葉怡蘭觀察，東京版米其林之所以對台灣造成震撼，主要因為台灣旅日人口不少，再加上飛到東京只消三小時，讓以往只局限於少數人的米其林美食擴散出去。
近兩年來不但寫米其林食記的部落客瞬間爆增，也愈來愈多媒體報導米其林，「一時間所有人都跑來問我，吃過多少顆星星，」葉怡蘭說。
2009年港澳版米其林的出版，又讓台灣人和米其林的距離縮短。入選的利苑、鏞記等名店，幾乎到香港玩的台灣人都順道吃過，葉怡蘭分析，「這種我也吃過星星的情感，讓米其林變成一般人唾手可得。」
新效應〉米其林象徵不凡品味
除了米其林指南步步逼近的效應，台灣之所以興起米其林風潮，也和本土餐飲的發展有關。
首先，國內餐飲界正渴望頂級消費族群的加入。
高雄餐旅學院西餐系副教授陳寬定表示，90年代，西華、晶華、凱悅（現已改名君悅）相繼開幕，那時可說是台灣飯店與餐飲界的高峰，但自此之後，已經有一段時間沒有再看見新的突破與刺激。
「台灣需要好好發展頂級餐飲的領域，不能只有低價路線，」陳寬定指出，米其林過去百年在國際上建立起的典範，正好提供一個向前追逐的標的。
此外，米其林是最高等級餐廳的代名詞，就像對名牌的憧憬，人人都想一探究竟。
葉怡蘭以「飲食顯學年代」說明這個觀點。她分析，1990年代開始，全球都進入飲食顯學年代，吃東西不再只管好不好吃，而是成為炫燿品味、表達和實現自我的行為。
以往人們熱烈地追求名牌，希望擁有名牌包、頂級汽車或是豪宅，來表彰自己的地位，「現在吃過多少顆米其林星星，或是吃到某條巷子裡的很難有空位的小店，也能變成品味的象徵，」她表示。
在高餐執教的陳寬定，就把出國吃米其林當成每年學生的畢業旅行，而位於北投、只有五間客房的溫泉飯店三二行館，過去三年也年年派總經理與主廚出國摘星，當做必要的學習。
「簡單地說，它就是一個精品，」三二行館總經理畢嘉瑋形容，如果飯店的精品是四季、東方文華，那餐廳精品就是米其林。
說從頭〉原是鼓勵旅遊的指南
米其林在美食界地位的登峰造極，讓人差點忘掉，這本被喻為紅色聖經的小冊子，剛開始竟是法國輪胎公司給駕駛人的旅遊指南。
1900年，為了要給開車的駕駛們，一些用餐和旅館資訊，間接鼓勵大家開車出遊，「大家多開車出門去玩，他們才能賣輪胎，」詹益昌說明。只是沒想到演變至今，餐廳已經從一個出去玩時「路過、順道吃個飯」的地方，變成到重要的目的地。
這還引發另一種現象，讓很多高級餐廳願意開在偏僻的地方。餐廳老闆知道，大老遠來吃一頓飯的客人都是專程來的，也因此會願意多花一點錢，廚師在料理時，就能不惜成本，運用高檔食材。詹益昌認為，這種「愈高檔的餐廳，愈是偏僻」的風潮，正是由米其林促成的。
在輪胎本業的獲利支持下，米其林指南也才有能力支付派神祕客評鑑高級餐廳所花費的高成本，不須仰賴廣告和廠商贊助，建立公正客觀的公信度，因此也給廚師們很大的壓力。2003年，甚至還有法國廚師因為被評鑑的成績不理想，而舉槍自盡。
米其林主廚侯布匈在台灣開第一家店後，未來米其林指南是否登台、將來會不會有更多米其林主廚來台，以及台灣頂級餐飲市場的發展，都預留下想像空間。
「據我所知，米其林已經來評估過台灣市場，而且它有興趣評鑑中菜，」詹益昌推斷，米其林跨足亞洲，就是想擴張在不同料理間的影響力。在西餐界，米其林的地位已被認同，但在中日料理間，權威還不夠。
的確，相信米其林自己也沒料想到，港澳版米其林竟引來不少批評聲浪，入選的星級餐廳，與當地人的評價差異甚大，惹出了「米其林不懂中式料理」的爭議。
不過，在詹益昌這樣的老饕看來，米其林到亞洲所帶來的衝擊，最重要的是，刺激當地開始重視更多料理中的細節。
翻開1998年艾倫‧杜卡斯來台客座的紀錄，陳祖平印象最深刻的是，細節。「他連廚房到餐桌的距離都得量，因為這攸關菜餚的最佳溫度，」陳祖平認為這樣龜毛的要求，對跟著他工作的台灣團隊而言，是再棒不過的學習。
十年後，終於出現侯布匈來台長駐開店，等於為其他業者敲開第一塊磚，「像是投石問路，」葉怡蘭說。
因為這樣國際級的餐廳進入一個市場，包括營運品質能否維持、原料食材的進貨問題、當地的消費水準是否足以支撐這樣的高價位等，必須都要有完備的評估。代表的是，只要這一家成功了，就會有第二家敢來開。
一旦愈來愈多米其林主廚來台開餐廳，勢必會讓更多台灣人捲進米其林熱潮裡。
米其林小檔案
世界上第一本米其林（Michelin）指南於1900年出版，最為著名的星級評鑑系統始於1926年，初期僅以一顆星代表優良餐廳，到1930年代以後，才增加了兩顆星與三顆星等級。
早期米其林指南的評鑑對象，僅限於英國、德國、西班牙、義大利等20多個歐洲國家，分為旅遊資訊指南（Green Guide）和酒店與餐廳評鑑（Red Guide）。如今，一般所稱的米其林指南，多半是指紅皮書的酒店與餐廳評鑑指南。
2005年年底，米其林首度跨出歐洲，出版美國紐約與舊金山版指南，2007年又發行洛杉磯和拉斯維加斯版，2008年代表進入亞洲的日本東京版問世，2009年香港和澳門版米其林指南也出爐，日前又公布了最新的港澳版2010，香港鼎泰豐首度入選，獲一星評價。（林珮萱）
米其林星等的意義
一顆星（Very good cooking）：值得停下來的好餐廳。
兩顆星（Excellent cooking）：非常好的廚藝，提供一流食物和美酒，值得繞道前往，但所費不貲。
三顆星（Exceptional cuisine, worth the journey）：完美絕頂的廚藝，值得專程前往，可以享用精湛的美食、精選的佐餐酒、無缺點的服務和雅緻的用餐環境，但得花大把鈔票。
【本文摘自《遠見雜誌》1月號；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版】
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