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台灣前輩畫家楊三郎曾說：「任何事我一定十足親嘗」，因此即使到了八旬仍然堅持寫生，唯有踏上那塊土地，親身感受陽光、空氣與風，才能真正領會從這樣環境下孕育出的生命之美。畫家如此，為了咖啡千里迢迢的尋豆人亦如是。台北「哈亞」咖啡日籍總經理三上出，就是個咖啡苦行僧，咖啡豆這塊魔毯，往往把他載到鳥不生蛋、絕非觀光景點的化外之境。
看起來優雅斯文的三上，實在很難把他跟深入險境的行腳之旅聯想在一起。
想起那些尋豆旅程，他仍然苦笑的說：「真的不好玩。」但是，他堅持唯有到現場實際看到咖啡豆的生長環境，才能確認手中的豆子的確夠格。
說起對咖啡的熱情，還真是被台灣客人給逼出來的。過去在日本的食材公司當業務，因為工作需要，三上對於咖啡，很熟，但談到熱情，沒有。十二年前隨妻子來到台灣，決定在此落腳開店，他才開始研究咖啡市場。
開店後，他更常碰到客人一進門就直接點「曼巴」（曼特寧加巴西），有錢一點就說要「藍山綜合」，這名稱搞得他昏頭，「什麼是曼巴？藍山有綜合？」不然就是喝完咖啡後皺眉跟他抱怨：「這不是咖啡吧！怎麼會酸？」一點一點的culture shocks點燃他心中的小火山，且不論烘焙與沖煮的技術面，「台灣消費者的口味被限制住了，以為咖啡只有那幾種，應該要能提供更多選擇！」於是，除了率先成為台灣考取美國精品咖啡組織（SCAA）的國際咖啡杯測評審。他主張回歸咖啡的初始：生豆。這幾年他決定要帶著客人的味蕾前進，深入非洲、中南美、亞洲等著名咖啡產區，找心中真正的高品質咖啡。
這十年來他跑了九個國家，從印尼蘇拉威西島，到非洲的肯亞。幾乎都是考驗極限的克難之旅。舟車勞頓，沒有冷氣柏油路，水龍頭沒熱水噴濁水，偶爾睡到一半發現蛇來作伴，或是烤蜥蜴當迎賓晚餐，諸如此類的事，三上講起來輕鬆，我聽得傻眼。
不過，他也在瓜地馬拉嚐到了比蜜還甜的咖啡紅果實，在衣索匹亞第一次體驗代表「友誼」的古老「咖啡儀式」，當地婦女用鐵鍋炒豆，烤好後放到缽中搗碎，再放進黑色陶瓶裡加熱水用炭火煮，不經過濾的咖啡，「意外的好喝喔！非常棒的耶加雪菲。」三上說。
一直以來，三上都非常重視與莊園農家間的交流。「我們將想要什麼告訴他們，讓他們當作生產的參考，這種量身訂做的互動，是絕對必要的。」
此外，與莊園主搏感情也是一大重點，除了能夠建立長久合作關係，也能感受到這些莊園主的理念。像一個瓜地馬拉的莊園主，長久以來一直都延續祖母的堅持，保存堤丕卡（Typica）老種，用有機栽種的方式為永續發展盡力，並與公益組織合作推行小朋友的日間照護中心。不僅種好豆，也做好事。
咖啡對他而言，「就像是一個追不到的目標，永遠有更好、更新的會出現。」
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